Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...
Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

я грею пока из печки чуть теплый воздух не пойдет

до двадцати прогреваю только до того момента как стрелка сдвинется. и соответственно воздух тёпленький пойдёт, при - 30 до рабочей температуры
выше двух тысяч оборотов не давлю на непрогретом агрегате, жду..., так что особо в спину по утрам не сигнальте...

... а еще пока коробка прогреется и ходовка - их только в движении можно прогреть.

а всегда мстараюсь доводить до рабочей температуры, не поднимая обороты выше 1200, а перед троганием переключаю коробку во все режимы по 5 сек

вот полностью согласен, в зону стрелка попала и потихой поехал.
а если долго колматит на холостом -будет нагар образовываться,закоксовывая все! колечки подзалягут, свечи черные,
и надо даже зимой на прогретом движке давать жару! чтоб просралось все.

ну как бы никто непоедет сразу после заводки в двадцать
хотя полностью прогреватьэто удел карбюратора
коих только что у гидра остался,ибо чих-пых обеспечен
даже в мануалах написано что движение можно начинать сразу после заводки
но наврят ли кто то будут силой давить прогревочные обороты

ага, то-то у Элеоноры Финик против езды холодным!

я прогреваю пока, стрелка темпера сполшную шкалу не пройдет. затем маслаю коробку, как писали выше. и аккуратно еду, пока не войдет в рабочую температуру.
Это ж писец каким- умным надо быть чтоб, в минус 20 завести и тут же поехать - движка вся стружкой осыпется - масло густеет любое на морозе., провода эластичность теряют, резинки все жесткие, рассыпаются

Я вот например грею Машину и не только для прогрева движка, а ещё чтоб сел в машину и было тепло и комфортно!

Хочешь с утра поехать - грей, хочешь повеселиться - не грей

Чтоб сел было тепло и комфортно, необходимо долго греть, минут 20 а то и 30 (т.к. на холостом ходу печка особо не нагонит тепло). А если рано утром надо на учебу или на работу, 10 минут прогрелась сел и поехал сначала холодно а потом уже и до места приехал и согрелся (:

Долго тоже машину нельзя на холостом ходу кидать, нагар на свечах образуется (у меня по-крайней мере, т.к форсунки слегка подливают)

MastaN, Так вылечи свои форсунки! У меня например ни чего не льёт и я грею машину 25 минут, а потом сел в тёплую машину и поехал! А так как за десять минут в салоне холодно, то где кайф от езды? Проще тогда вызвал такси и погнал!

Перец, вот откуда ты знаешь какие у тебя свечи? =) Ты их часто выкручиваешь? И откуда ты знаешь, что впрыск у тебя оптимальный на ХХ?

Я то просто проводил эксперимент - машина несколько дней подряд утром колматила и в течение дня ездил оборотов многа не давал. Выкручивал свечки - черненькие. Только до 13км и обратно, выкручиваю - белые.

Сории за оффтоп (:

Получается если ехать на не прогретой машине то износ деталей будет больше так как машина едет не на холостых оборотах. Масло то холодное, а значит и смазывание будет хуже и свойства металла другое.

MastaN, Каждый раз когда выкручивал свечи, а это я делал за зиму раза четыре, и все они были без чёрного нагара, и при том что я дальше города не выезжал!

 Ну при всем уважении к Карине и ее двигателю, она другая вселенная двигателей(кроме 4А-GE)! Хонда живет оборотами, тем паче свечи наверняка у тебя "горячие" стоят, рассчитанные на более высокие обороты и температуры, тем самым "очищаясь" только при нагрузке и оборотах!


 В сильные морозы в три приема оборотов 15-20 даю, тумблером отсекая подачу топлива, апосля как масло прокачалось, даю окислительному процессу зеленый свет

В связи с зимой теме Up _)

Сегодня сосед не завел эскудоса, утащили на букскире греть.

Вы пост автора читали???!!! Речь идёт о подогреве перед запуском. А уж если запустили "двигло" в мороз, то хавайте весь комплекс проблем!
У специалистов есть единое мнение. На каждый градус ниже "ноля" минус 1% ресурса двигателя. Это не я придумал. Это образ мышления фирм-производителей моторов.
При сборке мотора рекомендуемая температура от +14 до +25. Именно в этих градусах кроется инженерный расчёт правильной работы мотора. Всё что ниже - безгарантийный форс-мажор


Это уже после запуска в рабочий режим!

не увидел, правда, текста о подогреве перед запуском.