Вводная такая: я с дизелем - абсолютный девственник, т.е. принцип работы по книжкам знаю, литературу читать люблю, а вживе лезу первый раз, раньше были только бензинки.

Дизель 1С. При проворачивании колена от руки воротком становится понятно, что компрессии в 4-м цилиндре нет. Вскрыл крышку клапанов. Впускной клапан 4-го цилиндра практически поджат: зазор отсутствует. Вынул регулировочную шайбу, т.е. обеспечил гарантированный зазор, прокрутил колено - изменений ноль. Выкрутил свечу накаливания, залил пару-тройку кубиков масла, вкрутил свечу обратно, кручу колено: оба, компрессия появилась, только вот воздух выходит с таким противным хлюпанием, и это не всё: вот когда цилиндр в норме прокручиваешь, звук сифонящего через кольца воздуха приглушён, а тут он прям снаружи где-то. Через пару оборотов компрессия пропала.

Теперь пошли вопросы. Всё-таки клапан прогорел, или кольца там рассыпались? Понятно, что вопрос не к экстрасенсам, а просто возможно у кого-то побольше опыт общения с этими движками и по этому опыту сразу можно сказать, что, к примеру, вероятность какого-то варианта выше. Или там вообще в головке трещина (о господи, я сегодня не усну).

Завтра хочу снять впускной коллектор, будет видно окошко впуска, залить туда керосину - если со свистом уйдёт - значит впускной клапан, если нет - значит или выпускной, или кольца. Я правильно мыслю?

Ещё вопрос. Чтобы снять коллектор, надо будет отсоединять трубки с ТНВД на форсунки. Я ужасно очкую это делать. Во-первых, как не допустить попадания в трубки и в форсунки пыли и грязи? Насколько я понимаю, если в форсунку попадёт какая-нибудь песчинка, форсунке придёт конец. Затыкать обрывками бумажного полотенца?

керосин-правильно.
скорей кольцо на 4 залегло.

Термоусадочный кембрик одень на форсунки. Не боись, там всё еще проще чем на умз москвичевском.

ставлю на то, что замки колец выстроились в ряд, что и способствует понижению компрессии

Гидр, какая разница кольца там или клапан или лопнувшая бошка? все равно бошку снимать ... сними и все увидишь. по затыканию форсунок както не заморачивался никогда, не год же ты все делать будешь, в песок не кидай просто и все норм будет.

А не проще ли 2СТшку уже тогда вскрывать и собирать, чем 1С... на 2СТ хотя бы запчасти есть, на 1С еще найти надо будет...

usver, ну, чисто теоретически есть вариант и залёгших колец, и хотя я почему-то в него не верю, исключать его нельзя, а снять ради него башку - это возня и деньги на прокладку и шлифовку. Вариант маловероятный, конечно, особенно учитывая, что клапан был поджат, а это прямая указявка на возможность прогара. Всё это решит сегодняшнее снятие впускного и залитие керосином.

Miggrish, да там всё равно турбина дохлая. Я думаю, что без неё 2 литра не поедут лучше, чем 1,8...

100% определена негерметичность вЫпускного клапана 4-го цилиндра. Каким образом - расскажу завтра с фотками.

Съём башки неизбежен, как победа мировой революции.

Как говорится "вскрытие покажет", каркать не буду

Подскажи, 2ст о котором вскольз затргаивалось в теме, с вакуумником на крышке или на генераторе, и с легковой или с "микробуса"?

ЦыфрыЧ, с Висты CV30. Про вакуумник не понял.

с 92 или 93 года был небольшой реинстал движки. Вакуумный насос перенесли с генератора на клапанную крышку. Сейчас свой 3СТ собираю, сортирую инфу от чего еще походит навесное и мелочи. Если будет возможно, подъехать завизуалить навесное.

ЦыфрыЧ, телефон в личке.

А мож 3SFE вкорячить... Дизель хорошо починить очень дорого...

DementeR, Володь,я уже предлогал, но ты неповеришь ,причина банальная экономия топлива, Тотальная :-)

DementeR, при чём тут дизель? Вот Эскудовский G16A контрактный тоже очень дорого, поэтому экономически выгодно его ремонтировать.

В данном случае на данной машине нужен дизель. 2С или 1С - это баснословные деньги. Выгоднее ремонт.

П.С. Приоткрою завесу тайны. Я содрал выпускной коллектор, и сделал из куска железяки и трубки посредством сварки фланец с трубкой на место 4-го выпускного окошка. Туда можно подуть "ротом" и ощутить - и услышать утечку в цилиндр. Можно налить керосину, и он, сука, не уходит! - но стОит коленом прокрутить, как в такте сжатия (при закрытом выпускном) керосин бодрой струёй выплёскивается наружу.

Товарищи, вопрос на засыпку. Может быть кто-то навскидку знает: выпускные клапана 1С и 2СТ - разные? По каталогу разные. Но это может означать, что на 2СТ он из какого-нибудь более жаропрочного материала, а геометрически одно и то же.

Сегодня пороюсь в закромах, может остались клапана от старой башки, у 3ст и 2ст они одинаковые.

ЦыфрыЧ, спасибо, но я только что всё разобрал, и выяснилось, что клапана все в порядке, а вот седло 4-го выпускного угандошено. В понедельник будет возможность взять инструмент для правки сёдел, попробую пройтись, посмотрим насколько там всё серьёзно.

п.с. выше я про клапана просто для информации спросил, для того, чтобы если бы после разборки мотора оказалось, что это клапан прогорел, я бы сразу знал, что делать дальше. извиняюсь за то, что это было похоже на шухер по поиску клапана

Обещал фотки. Ща будут.

Первое. После череды подозрений и проверок негерметичность 4-го выпускного была установлена так. Снял выпускной коллектор, а на окошко выпуска 4-го цилиндра сварил из куска металла и какой-то трубки фланчик с выходом наверх:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
(над насёром сварки не смейтесь, трубка из какого-то странного металла и прожигалась очень легко, а даёшь току меньше - металл начинает сопливить вокруг шва, к тому же опыта по сварке тонких деталей у меня мало и получается плохо.)
Дунул туда "ротом" - слышно сипение воздуха. Налил керосин - керосин стоит. Ладно, проворачиваю вал - весь керосин выплёвывает наружу.

Короче снял башку. Клапан в порядке, седло вот такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я было испугался, но буквально минута притирки сотворила такую картину:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чутка ещё попритирать, свести каверны и всё будет тип-топ.

А вот вид форкамер:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Знаменитых трещин между сёдлами клапанов нет, а тут есть. Очкую...

Форкамеры много у кого такие. Не есть гуд конечно, но не критично. А между седлами клапанов точно трещин нет? А то не верится...

DementeR, точно. Если надо - будет пруф, не фотошоп

У меня просто было ТРИ 2СТ... ГРМ на ходу рвался... И распредвал пополам ломал... И шкив дефицитный пытался найти в свое время... Короче это ОЧЕНЬ НЕХОРОШИЙ мотор!!! Это мы еще про топливку не говорили...

DementeR, сейчас речь идёт об 1С. А 2СТ упоминается в теме потому, что этот 1С - это донор для его замены после обрыва ГРМ Но там есть варианты, рассказывать сейчас рано, потому что 2СТ я ещё не разбирал, вал там целый, клапана загнуло, но если удачно загнуло и более ничего не повреждено - есть возможность переставить клапана, убрать дохлую турбину, и может быть даже воткнуть ТНВД от 1С в целях получения характеристики как для нетурбового варианта. Эти вопросы сейчас в проработке, башка у меня уже распухла, нюансов много, страшно.

Поэтому когда последний 2СТ заклинил от перегрева по причине лопнувшей бошки, это стало последней каплей. Взамен вкорячен 3SFE. Уже 2 года полет нормальный. Запуск с сигналки с первого раза в минус 30... В салоне ничего не трясется... И перед соседями за черное облако во дворе не стыдно... А жрет кстати не больше...

У меня кстати после обрыва ремня целым остался только блок с поршнями и поддоном. Все остальное в дрова...

Разлетелось: Голова(Рассыпались направляйки клапанов+частичное повреждение клапанов),
Крышки ремня ГРМ,
Маслянный насос(С лобовины оторвало нижний натяжной ролик вместе с куском насоса),
Шкив коленвала(откололо кусок), Распредвал(лопнул пополам).
Поэтому я НЕНАВИЖУ этот мотор и его родственников...

Вот теперь вопрос вопросов: где достать прокладку на 1С и что будет, если вместо неё воткнуть прокладку от 2С: отверстия под поршня там больше, т.е. в камере сгорания появляется дополнительный объём и степень сжатия несколько падает. Есть мнение, что из-за низкого качества нашей солярки это даже хорошо. Хотя в дизеле сжимается не смесь, а воздух, и детонации в объёме смеси в том виде, как это бывает в бензинках, тут быть не может, но однако цетановое число придумали не просто так и всё-таки оно на процесс сгорания должно влиять.

Углубился в литературу и расчёты. Соображения напишу позже. Если они будут

на ебее есть, но это раритет, со всеми последствиями. с 2с я б не ставил, лучше ковырять 2с .

не понял что-то, какие есть проблемы с прокладкой ГБЦ на 1С?
по крайней мере они доступны для заказа извне и набором, и индивидуально, неужто в городе нету?

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C901F6..._1.8_D_%281C%29 вот чисто одна,
вот комплект - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=91D013F...&Cat=Toyota

Торонага, да как бы есть одна, только не металлическая, а металлоасбест, неоригинальная. Я очкую. Завтра проеду ещё в пару точек, но сильно сомневаюсь: двигатель очень древний. А заказ - это хорошо, но долго. Но если в той же Подзамену дня за три привезут - закажу у них.

Расчёты показывают следующее. Ход поршня 1С 85 мм, диаметр 83 мм, степень сжатия 23:1. Вычисляем объём камеры сгорания V. Отношение общего объёма при поршне в НМТ V1=V+85*3,1415*(83/2)^2=V+459901,6755 к V составляет 23, откуда

23=(V+459901,6755)/V
22V=459901,6755
V=20904,6216 куб.мм.

Теперь предположим для простоты, что отверстие под цилиндр в прокладке круглое и в прокладке для 2С составляет столько же, сколько диаметр поршня, т.е. 86 мм. Итак, установив такую прокладку, толщиной 1,5 мм (измерял в обжатом виде) получаем увеличение объёма камеры сгорания на

Vдоп=1,5*3,1415*(86^2-83^2)/4
Vдоп=597,2953 куб.мм.

Камера сгорания увеличилась в

(V+Vдоп)/V=(20904,6216+597,2953)/20904,6216=21501,9169/20904,6216=1,028 раз, т.е. на 2,8%.

Степень сжатия составила:

(V+Vдоп+459901,6755)/(V+Vдоп)=(21501,9169+459901,6755)/21501,9169=22,3888 против 23, т.е. 97,34%.

Внимание, вопрос. А реально прям недостаточно будет? Ну для нагрева воздуха и так сказать всего этого процесса горения?... Начинают закрадываться некоторые подозрения, что и пофиг.

Теперь о матчасти. Открыл Википедию:

Читал-перечитывал, особенно выделенный жирным кусок, - сломал мозг: "резко возрастает задержка горения и скорость нарастания давления" - как будто закон какой открыл... Видимо, это переводится на русский как "горение замедляется и давление газов начинает нарастать слишком поздно для нормальной работы". Аналог позднего зажигания в бензинке.

В общем если теоретически допустить, что у нашего топлива цетановое число ниже, чем рассчитано для японок, в том числе и для таких старых, и горит оно хуже, то выходит, что понижение степени сжатия ничего положительного не даст.

Никто не мешает повернуть ТНВД на "пораньше", только "пораньше" мы получаем менее высокую температуру сжатого воздуха... конечно, это всего лишь теоретические измышления, т.к. если температура будет в пределах диапазона, когда топливо стабильно воспламеняется, то и пофиг, а если, к примеру, на границе этого диапазона, то не пофиг. В общем мой мозг сломан.

Почитал Микроб на тему о том, какую прокладку народ ставит - металлоасбест или металл, как в оригинале.

Так вот, 99% постов - мусор. Народ ТАКУЮ ЧУХНЮ пишет, страшно представить. Про то, что ГБЦ, которая сошлифована до выемок между сёдлами клапанов, надо уже на помойку. Интересно, как человек себе представляет ГБЦ на 1/2С, сошлифованную до этих выемок. Он эти выемки в глаза-то хоть видел?

После этого вообще не хочется читать форумы.

Блин, это я чухню пишу. Полную Перед глазами стоит камера сгорания бензинки, где сёдла клапанов и промежутки между ними утоплены А здесь-то плоскость и сразу выемка. Шлифовка сразу начинает откушивать и от выемок.

Всё, это башка уже не работает от столкновения с новой инфой Поехал искать прокладку Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Прокладка нашлась, оригинал!!! В "Тойоте" - неожиданно вменяемый ценник 2,5 рубля. (А вот колпачки - по невменяемому - 400/шт.).

Уф.

Теперь вопрос вопросов. Народ пишет, что ставят на спрей-лак с какой-то там медью. А без него типа есть риск, что попрут газы. В книжке о лаке ни слова. Головку я, естественно, притру, блок трогать не буду. Вопрос - есть смысл в лаке, или нет?

П.С. Обычные прокладки я всегда ставил без лака, тем более что они в основном идут из какого-то хитрого материала, покрытие на ощупь как силикон, в общем явно обожмётся где надо. А тут - металлическая...

Гидр, я на 2СТ сажал прокладку на лак специальный для прокладок (но не спрей), коричневая такая бутылочка, на 100 мл. примерно... тоже по совету знакомых людей, и большинство из которых в той или иной мере связанны с ремонтом ДВС (кто-то на СТО работает(ал), кто-то сам не один раз уже перебирает)... наносил лак на блок , потом сажал прокладку, затем сверху на прокладку слой и затем уже башку ставил. Естественно надо лак немного подержать, а потом уже укладывать прокладку и ГБЦ.
И наносить конечно не до одури слой, а так, немножко =) (Понятно, что с герметиком автомобильным ты работал не один раз, вот точно так же и с лаком). Лишнее все равно выдавливается и оооочень долго сохло, по крайне мере у меня =))
Делал такую процедуру два раза, могу сказать. что после вскрытия, лак тооооненьким слоем был по всей площади прокладки, блока и ГБЦ. Снимался потом не так сложно, но и не очень легко =)

Да, лак этот в магазинах нашего города покупал, помоему даже в ШМ на Траспортной

в ШМ самый левый отдел - там точно есть, да и в принципе не дефицит - коричневый бутылек и этикетка с головой индейца

Miggrish, у меня Перматеховский шеллачный... только он густой, его хрен намажешь тонко, пока домажешь до конца - начало уже колом высохнет. А толсто мазать - не бутерброд же с маслом...

да, тот самый с головой индейца у меня и есть.

блин, чем бы разбавить его

Гидр, его можно потихоньку нормально тонким слоем размазать, либо он у тебя уже старый.

Гидр, скорее всего он действительно у тебя старый уже... я почему второй пузырек покупал, в первом еще лака много, но свойства свои уже начал терять и стал густым, поэтому купил второй, там цена то была что-то около 150-200 рублей, сейчас конечно поболя будет...

Сажай на Шэ лак!

Собрал двигатель, завёл, прогрел, долил тосол. Как определить, не идут ли газы в систему охлаждения? Всегда слышал про то, что надо просто поставить в горловину радиатора воронку и наблюдать, не идут ли пузыри. Я так и сделал, на ХХ тосол стоит совершенно спокойно и никаких пузырей нет, а стОит поднять обороты и подержать - немного взбубулькивает периодически. Но ведь крышки на радиаторе нет (воронка стоит), давления в системе тоже нет, точка кипения ниже, а процесс кипения начинается не строго с определённого градуса нагрева, а постепенно. Сижу ломаю голову, кто что скажет на эту тему?

я скажу, что воздух выходит - когда ты его окончательно выгонишь, тогда и проверять - кипеть не должен. сколько ни проверяли - без нагрузки - хоть на холостых, хоть при работе дросселем не кипит, только уровень жижи может слегка играть.
можно еще резиновое изделие №2 натянуть на горловину радиатора и смотреть надувается или нет

понял

блин, я ещё термостат забыл снять проверить... ёпт, опять тосол сливать...

Гидр, Ну термостат сверху стоит, весь сливать не надо.
А вот по позырям, скажу из своего опыта:
1) На 4д56 пузырей не было при разваленной башке, а вот дыма белого из выхлопной хватало ппц было, особенно после работы на холостом при резком газе.
2) На спортаже(маздовская бензинка) при пробитой прокладке так же пузырей не было, дым был, и текло со всех щелей.

Изделие номер 2 не натягивал. Хотя интересный метод, надо будет попробовать))

И про точку кипения, езжу уже который год без резинового кольца на пробке радиатора, т.е. давления в системе нет, ничего не кипит...