вопрос с подвохом: запчасти на замену покупал клиент или мастер?

Ауууу, автонарод...
Человек открыл тему для возможности выяснения исключительно технической части интересующего его вопроса...
Все остальные досужие рассуждения на тему:"охотник и заяц, кто прав, кто не прав?" - "в сад"...

Доктор Франкенштейн, а смыысл тогда был ее открывать вообще, если ТС сам говорит, что ни хрена в этом не понимает, не собирается понимать и сам делать не станет ни за что. Ну и на кой ему тогда техническая сторона и т.п.?
Боюсь, что здесь оба момента присутствовали.
Повторюсь, это дело исключительно тех слесарей, что ремонтировали машину, и ее владельца, а общественности здесь пока делать нечего.
Вот закончится эпопея, тогда и тему открывай.

Торонага, есть резон, конечно...Но как-то двояко, что ли...Как я понял, так общественность была призвана на подмогу, чтоб подсказать, если кто что знает по обозначенной проблеме, а не растекаться мыслью по древу...Получается тогда, что нефиг совета спрашивать, попробовать найти кого, кто сталкивался с такой же проблемой и решил подобный вопрос, а только треды-отчёты писать?..Фиг знает, может и так надо...Всяк сам за себя, а тут только голая информация по результатам...

А еще вариант посмотреть несколько таких же Хонд на предмет вибрации и сделать соответствующие выводы. Очень часто проблема надуманная и находится только в голове человека.

Между всем прочим данный клиент очень часто участвовал в диспутах по техническим вопросам и проблемам,а сейчас (видимо для удобства положения) отгородился забором "деланного непонимания в технике напрочь".

Мой давний (не в смысле продолжительный, а так, когдатошний ) опыт с "колбаснёй" моторчика Б20Б: Хонда СтепВэгн, мотор работает - заглядение просто...Заправился как-то - почуял подколбашивание, озадачился: подушки, свечи смотреть сразу...Хм, всё, кажись, в норме, нигде посторонних звуков нет, ничего не погромыхивает, не поскрипывает...Откатался до заправки следующей - мотор заработал снова нормально...И так с некоторой периодичностью...То норма, то иной раз дерьмо в бак заливается (чесслово, я не нарочно, только на заправках заправлял, но все мы знаем, что... )...Забил и ездил спокойно...

За последние два месяца было сделано следующее: сканером замерил обороты хх - норма, разряжение воздуха на впуске - норма, метки грм - норма. Сальники распредвалов новые. Ремень генератора подтянул (свистел), ремень кондея заменил (был поврежден), заменил свечи, моторное масло, фильтр, поставил новый карданный вал (крестовины были изношены). Вибрация всё равно есть. "Тракторный" звук двигателя тоже. Когда мотор под нагрузкой такое впечатление, как будто разбалтывается что то. Это как на велосипеде ехать с "восьмёркой" на колесе.

Сегодня нашел пост в инете:


Самое обидное, что когда второй раз снимали клап. крышку и проверяли метки грм - сам ролик натяжителя не дефектовали т.к. он новый. По хорошему его тоже надо было поменять он ведь копеечный.
Теперь в третий раз полезу в мотор за этим дурацким роликом

Хочу сделать самодиагностику ЭБУ на предмет наличия ошибок от датчиков. Check Engine не горит. Значит ли это ошибок нет, и смысла проверять тоже нет?

Если после запуска двигла чек-енжин тухнет, это необязательно означает, что ошибок нет. Обычно требуется включить режим самодиагностики. Как это сделась и считать коды ошибок по миганиям лампочки - описано в мануале. Обычно требуется переменуть пару контактов в диагностическом разъёме или что-то подобное - процедура более чем доступная.

Самодигностика показала следующее: Индикатор Check Engine горит и не мигает. Индикатор ABS мигал азбукой Морзе коды 12,17,53,61(18,54). Получается, что в датчиках ДВС ошибок нет, есть только в ABS.

П.С. Не могу найти разъем OBD2. Знаю, что он у переднего пассажира в ногах, но в упор не вижу. Где его искать?

Секундочку, я не совсем понял каким образом были проверены метки ГРМ и установка зажигания: снималась клапанная крышка, смотрелось всё визуально? Зажигание по книжке устанавливалось?

Насчёт бракованности ролика - это сомнительно. Был бы просто неприятный звук работы по сухому, это не дало бы вибрации.

Так, коды ошибок АБС - "э/мотор постоянно включён" и "низкое напряжение питания" - чо-то я не понял, может какая-то левая нагрузка на генератор идёт постоянно и даёт эффект вибрации? Я бы с этим разобрался, хотя бы отключением АБС на время вообще, если только тут нет подводных камней в виде завязки работы АБС на АКПП или подключение заднего редуктора (с редуктором там кажется схема чисто гидромеханическая, без электроники).

slava260, если он есть, то находится на металлической стойке слева и немного ниже магнитоллы. Если смотреть на бардачёк, то он будет ниже и справа от бардачка.

Перепроверил ошибки датчиков, немножко не точно вчера посчитал вспышки. Код 54 - "Реле ABS отключено" означает ли это что ABS не управляет торможением и отключено полностью? Не стабильные показания датчиков вращения колес, и низкого напряжения не критичны при отключенном реле?

slava260, это недавно началось, или машина была куплена с такими неисправностями?

Вибрация и тракторный звук появились после того как на сто заменили ремни грм, навесного, подушки двигателя. Насчет ABS не знаю т.к. само-диагностику сделал только сейчас.

По вибрации ничего не скажу, а насчёт АБС посмотри предохранитель или релюшку. Возможно бывший владелец авто просто заглушил АБСку вытащив пред или реле. Так многие нелюбители АБС делают.
ОБД нашёл?

Так метки ГРМ были проверены непосредственно со снятием крышки, или где-то кто-то каким-то сканером смотрел?

Гидр, здарова!

Два разных мастера смотрели. Оба говорят, что снимали клапанную крышку, что сверяли метки на шестернях коленвала и распредвала, что метки совпали.
Теперь я сам своими глазами хочу увидеть метки. Завтра отдам машину на СТО. Попрошу снять клапанную крышку, посмотрю метки шестерен распредвалов, а метку шестерни коленвала можно сопоставить с белой меткой шкива коленвала с меткой на крышке ремня ГРМ.
Если не поможет возможно придётся попробовать перенастроить угол опережения зажигания.

STARGAZER, наше вам с кисточкой. Скоро приеду, в четверг рейс в 10 утра в Маге.

slava260, базовый угол установки зажигания должен быть просто настроен так, как описано в букваре. Никуда от этого положения его крутить не надо, будет только хуже. Это всё равно тебе у мастеров надо делать - не покупать же стробоскоп. Однако мне кажется, что причина вибрации - не зажигание, даже если оно и неправильное.

Не нашел. Есть только эти два, что на фото. Уже всё облазил. Не вижу.
П.С. Интернет говорит, OBD-II на Хондах сделаниых в Японии стал обязательным с 2003 года. На моей может и не быть. Скорее всего его нет.

slava260, вот их и перемыкай как у букваре написано.

slava260, стесняюсь спросить - для каких целей тебе ОБД? Комп не покажет ни ошибку в установке зажигания, ни ошибку в установке ремня. Он здесь вообще мало что покажет. Это на моторах, снабжённых отдельным датчиком положения коленвала он может сравнивать показания этого датчика и датчика положения рапредвала и увидеть сдвиг, ошибку. Здесь ему неоткуда брать инфу о колене: датчика нет, сравнивать не с чем.

К слову, датчик в трамблёре в литературе часто называют датчиком положения коленвала. Это не совсем удачный термин просто. Если вникнуть, становится понятно, что он показывает положение распредвала и ничего более. Понятно, что коленвал и распредвал жёстко связаны в систему ремнём (цепью, шестернями) и по распредвалу комп косвенно видит и колено. Однако если ошибиться в связке - комп никак этого не увидит. Только если есть отдельный датчик на колене: тогда да, иначе нет.

Уже перемкнул, коды ошибок снял.


OBD-II я хотел найти не столько для того чтобы диагностировать синхронизацию фаз газораспределения, а на будущее что бы комп мультитроникс поставить. К сожалению на B20B ГРМ можно диагностировать только на "глазок".

Под подозрение попадает передний внутренний или внешний ШРУС. Симптомы совпадают с описаниями на форуме CR-V club. Вибрация под нагрузкой по прямой от 20 до 40 км/ч, педаль отпускаешь вибрация пропадает.
Сюда подходит металлический скрежет от переднего левого колеса, который самопроизвольно появлялся не надолго (два раза за пол года) и исчезал. Тогда я это списал на попадание камушка в суппорта.
Вообще похоже надо разделить вибрацию на холостых оборотах от вибрации в движении под нагрузкой. Первая может быть от жестких подушек Фебестовских, а вторая из за шруса гранаты.
В некоторые моменты тряски вообще нет. Это холостые от 1000 и выше или на D-шке по прямой или с горки.

П.С. Получается блог CR-V шки. А чё? Гидру, можно, а мне нельзя?
П.П.С. Просто когда пишу пост мысли упорядочиваются. Так же любые советы рассмотрю.
П.П.П.С Т.к. мастера сами теряются в догадках мне тоже приходится читать тех. литературу, курить интернет и гадать вместе с ними.

Вибрация по всему салону как бы на грани инфразвука в небольшом диапазоне скоростей - обычно причиной подвесной подшипник кардана. Даже если ставишь новый, но неоригинальный (на оригинал конский ценник) - она будет, дело в резиновой опоре подшипника. Во всяком случае я такое проверил на двух машинах, в обоих случаях на это забит большой и толстый.

А вибрацию на ХХ надо, я думаю, надо рассматривать отдельно.

П.с. И я бы на твоём месте так сильно не увлекался чтением форумов. Во-первых, у одного и того же внешнего симптома могут быть разные причины. Это то же самое что с простудой: сопли-кашель-темпер есть, а причина может быть в бактериях или вирусах - это разные вещи и требуют различного лечения. А во-вторых, народ иной раз такую чушь пишет с видом оракулов, что очень неприятно становится.

Это можно будет проверить сняв кардан. Поездить на 2wd. На сколько мне известно CR-V это довольно легко переносит.

Я не разбирался в тонкостях трансмиссии ЦРВ, но если и вправду переносит - это абсолютно верная мысль.

потом снять колеса,потом мотор...
ты где???

dissector, где-где... в Якутске. В четверг прилетаю.

Повторяю: ЕСЛИ трансмиссия это переносит - снять кардан и проверить. Потому что иначе автор будет МЕНЯТЬ привода из-за того, что кто-то там на ЦРВклубе 3,14зданул, что у него была вибрация из-за привода.

Гидр, заберу тебя в четверг?

Торонага, ну... если не в напряг, то можно, но вообще-то рабочий день, я и на автобусе если чо доберусь.. не засираем человеку тему

В очередной раз открыли клапанную крышку чтобы я сам мог убедится, что все метки на месте. Пометили белым маркером метку на шкиве коленвала. В ВМТ метки на шестернях распредвалов, шкиве коленвала совпали с метками на блоке двигателя.
Попутно нашли место где корпус АКПП плотно соприкасался и терся о пластиковую защиту (в районе бампера) которая через металлическую балку крепилась к кузову. Часть пластика срезали, теперь вибрация в салоне заметно убавилась.
Мастер обратил внимание на небольшое количество масла в свечных колодцах, говорит, что новые сальники и прокладку не обязательно было садить на герметик, они плотно прижимаются клапанной крышкой. Это действительно так? Надо ждать чтобы высох герметик или можно сразу ехать?

Поставили диагноз - раннее зажигание. Можно отрегулировать УОЗ смещая трамблер на несколько градусов. Потом проверить стробоскопом сопоставляя метку на блоке двс с меткой на шкиву к-вала. Как мне объяснили плюсом идёт прирост мощности и лёгкая заводка (зимой актуально), минусом - повышенный износ двс и вибрация. Звук детонации проскакивает очень редко. Срабатывает датчик детонации, ЭБУ корректирует УОЗ. Сейчас машина заводится моментально, на педаль реагирует бодро.
Вопрос - можно оставить УОЗ как есть или обязательно выставить по мануалу? Если заправиться 98м бензином вместо 92го какие будут изменения?

slava260, ИМХО, УОЗ ставь по мануалу. А с учётом использования 92 бензина и его качества - на 1-2 градуса (10% от базового) позже.

этож кто тебе сказал, про повышенный износ двс при правильно установленном зажигании?

Я хотел сказать, что при раннем. Диагноз только поставили, я ещё ничего не менял. Выбираю оставить раннее чтобы лучше в мороз заводилась или поставить нормальное, чтобы не было износа.

slava260, как понимать слова "диагноз поставили"? - взяли стробоскоп и посмотрели? Тогда почему сразу не повернули трамблёр как надо? Делов на минуту - пару болтов ослабил, наблюдая по стробоскопу за метками повернул, болты закрутил. Причина-то какая - ставили диагноз на глаз или запросили сильно много за регулировку?

(Если запросили, подъедь, сделаем, стробоскоп есть.)

Мастер смотрел стробоскопом, и проехался на машине. Просто времени не было т.к. он делал другую машину. О цене разговора не было, осмотр был бесплатно. Договорились, что я на днях к нему заеду. В принципе можно и самому только нужен инструмент и моральная поддержка.

Секундочку. Я если правильно понял - комп нужно переключить в режим проверки базового УОЗ путём установки какой-то перемычки в какой-то разъём или чего-то подобного. Если мастер такой прошаренный, что всё это знает и помнит и всё это сделал и после этого смотрел стробоскопом - то это занимает больше времени, чем трамблёр повернуть.

Если он этого не делал, а просто подрубил стробоскоп и смотрел - ну... не мне судить.

П.С. Не нужно думать, что если детонации нет - то всё нормально. Раннее зажигание вовсе не всегда сопровождается детонацией, однако оно от этого не перестаёт быть ранним.

Перемычка переключает ЭБУ в режим ввода новых базовых данных УОЗ. Если сбросить клему аккумулятора на пару минут то настройки УОЗ сбрасываются на заводские.

Мы с мастером просто посмотрели отклонение метки УОЗ на шкиву от метки на двигателе. На глаз видно небольшое смещение на пару градусов.

Смещение от средней метки из трёх? На пару градусов?... Зажигание комп при работе устанавливает обычно чуть раньше, чем базовое, которое жёстко включается при установке перемычки... так что я не знаю, не знаю, как сделан вывод о раннем зажигании...

Описание процедуры установки УОЗ:

Начало проверки будет сопряжено с тем, что для более яснойкартины

потребовалось немного "освежить" одну из трехвыбитых на приводном

шкиве меток. Для этого мне потребовалось вывернуть колесавлево и

запастись ключом на 19 - им оказался наш штатный балонникидеально

подошедший для такой процедуры. С помощью него, коленчатыйвал

поворачивается строго против часовой стрелки, пока в проемене

покажется искомый объект. Долго вращать вал не придется, поверхность

шкива хорошо просматривается, а с подсветкой и вовсекрасота.

Найдя искомую метку, ее следует подкрасить, лучше всегобелой краской.

Проще всего подойдет зубная паста или канцелярский штрих.Одно из этих

средств, наносится на сплющенный конец проволоки илистроительный электрод,

или дюже длинную отвертку, если такая есть. У меня не было,взял электрод.

Теперь можно запустить двигатель и ждать "третьегозвонка" т.е. когда вентилятор

сработает в третий раз. За это время можно тщательноосмотреть мотор и все, что

размещено в отсеке, на предмет течей, запаха, писка, воя,скрипа и т.д.

Дождавшись рабочего прогрева двигателя, глушим его,вставляем в разъем само

диагностики припасенную за ранее скрепку. Подключаемстробоскоп – порядок его

подключения досконально описан в инструкции и ТОЛЬКО назаглушенной моторе!

Запускаем двигатель, и направляем луч, куда следует.Пространство очень хорошо

просматривается и результат не заставит себя ждать (фото01/02) - угол сбит,

зажигание опаздывает.

Сразу замечу, аккуратность нанесения краски, конечноприветствуется.

Но, да, же если она немного смазана, выбитый оттиск хорошозаметен в процессе

работы. Сложнее было поймать в обьектив сам эффектстробоскопа, однако получилось.

Далее, как показано на стр.№2 этой темы, накидным ключем на12 ослабить пару

нижних болтов трамблера, оставив завернутым верхний. К словузадний болт, если что

требует иметь, либо короткий накидной на 12, либокомбинированный с рожком.

Так будет гораздо удобнее. Значит, ослабив два болта,неспеша, отворачиваем третий.

Мотор мне не мешал, пусть себе работает. Дав слабину,поворачиваем корпус трамблера

в нужную нам сторону, т.е. в сторону опережения угла. Вданном случае к лобовому стеклу.

Перемещение корпуса трамблера на работающем двигателе, будутпроходить по принципу:

Ослабил - повернул - затянул - проверил угол и т.д. пока,вращаясь, средняя метка не

встанет напротив указателя. Снова осветив лучом ееположение, и убедившись, что теперь

оно совпадают с предписанием (фото 03/04), можно заглушитьмотор,

вынуть скрепку и приготовится к регулировке оборотовхолостого хода.

Обе процедуры тесно взаимосвязаны, поэтому выполняютсяпоследовательно.

Помимо выше сказанного, мне понадобилась распечатка мануалас сайта и как не странно

немного....фольги, что бы подложить под прищепку, свечногопровода цилиндра №1.

Не обхватывает она как следует провод и все тут! Как никрути, а "доработка напильником"

все еще актуальна.

Я бы не озорничал с зажиганием...Ну да, бенз низкого качества...Но всё-таки...
В20b - очень неприхотливый и надёжный моторчик, по-моему...Две зимы без вопросов запускался у меня без всяких проблем...Пару-тройку раз, конечно, пробовал забастовать, но то вовсе в лютый дубак было...Небольшая "обманка" для "мозгов" инсталлируется и всё...Ну и, разумеется, масло по сезону и всё такое...

В клапанной крышке есть два отверстия через которые видно шестерни распредвала. Смотреть надо вдоль клап. крышки слева и справа. Можно ли в эти отверстия увидеть метки ГРМ на шестернях распредвала.
Раньше я смотрел только спереди, со снятой клапанной крышкой. Хочу проверить метки ГРМ не снимая клап. крышки.

ниче сибе ,вот хонда клевая тачка.

dissector, староверы тоже вон на дырку в углу избы молятся. Не зря наверное говорят, что хонда и субару это, как религия.

ты религию с сектой непутай Ж)

ниссан-это религия
тойота, что б ездить