Расход масла примерно 1 литр на 1000 км. При запуске (не всегда) пол минуты валит синий густой дым из выхлопной. Что указывает на сальники клапанов. Колпачки однозначно под замену. Кажется мне что масложор не только из за колпачков, скорее всего залегли маслосъемные кольца и забиты коксом маслотводящие отверстия в поршнях.
Вижу два варианта. Первый дешевый и быстрый, второй долгий и дорогой. По первому - раскоксовка колец Шумой или Лавром, замена колпачков. Второй - вытаскивание, чистка поршней, замена колец, колпачков и как следствие замена прокладок крышки, головки, поддона, сальников распредвала и свечных колодцев. Что посоветуете?

Посоветую:
1. Озвучить марку и модель двигателя.
2. Померить компрессию в цилиндрах (в том числе с добавлением масла).

Honda B20b двигатель. Компрессию давно не измерял. Два года назад была 11, 11, 10, 10 при норме в 12. Завтра посмотрю. А с маслом зачем? Масло прям в цилиндры заливать через свечные колодцы? Гидроудара не будет?

с такими вопросами - советую взять контрактный мотор, и не пытаться самому что то чинить... (просто на лицо отсутствие опыта в разборке, сборке, дефектовке ДВС, на моей памяти такие проекты ничем хорошим не заканчивались...)

с такими вопросами посоветую:
3. прочитать теорию устройства ДВС;
4. Доверить диагностику и ремонт/замену ДВС специалисту.

Разкоксовка при таких как у тебя симптомах - что мертвому припарка. Эта разкоксовка и так сама по себе фуфел, лишь для "успокоения", может, гарь сверху поршня и отмоет, а коксу в маслоотводящих отверстиях в поршнях эта разкоксовка пох., ТОЛЬКО механическая чистка даст положит. эффект.
Разлет 1 и больше между горшками уже пздц! После замера компрессии (записать), влить по 30-50гр. (гидроудара не будет) масла в свечн. колодцы, и опять замерить компрессию. Если компрессия возрастет, то кольца, если останется без изменений, то клапана. По хорошему, её надо мерить и при открытой возд. заслонке, и при закрытой, но, полагаю, в твоем случае это не нужно, достаточно измерить обычным (с открытой возд. заслонкой) способом. Но это все равно всё очень приблизительно, т.к. с такими симптомами как у тебя, надо будет помимо всего прочего, снимать голову и притирать (возможно, менять, если прогорели) клапана, смотреть седла, ессно, и голову на плоскостность прилегания проверить, если, что шлифануть. По-любому, капиталка корячется. А с разбора или "контрактный" (по мне одно и то же) один хрен дефектовать придется (если для себя и на долго), то это еще дороже будет, чем откапиталить имеющийся. Раз опыта у тебя в этом никакого, но есть гараж с ямой, время и желание, с помощью инета, инфы/форумов можешь попробовать сам (при условии "тямы" и рук не из жопы) перебрать (все когда то начинали), ну или заказать "новый", поставить.
З.Ы двиг В20 простой.

Перепутал. Клапана гнутся при обрыве ремня ГРМ. При гидроударе другие повреждения. Разумеется я сам в двигатель не полезу. Ремонт будет делать профеcсионал. Я должен принять решение что именно надо делать, какой из двух вариантов выбрать.

То Shiko, я знаю что масло добавляют чтобы увидеть разницу в компрессии. С залегшими компрессионными и маслосьемными кольцами компрессия будет расти за счет масленной пленки на стенках цилинра. Не понято для чего это делать если и так понятно что кольца залегли?

Тут ещё другой вопрс! Что если в цилиндрах образовался эллипс? Что тогда? Что даст замена колец? Как будет происходить притирка?

замена маслосъемных колпачков. если не помежет, я не вижу смысла лезть в мотор глубже. контракт надежнее. как давно начался жор масла? если более года, то смысл заниматься мотором - кольца залегли.

Жор начался год назад. Я с дуру перешел с масла Хонда на Шелл Хеликс Ультра. Буквально за пару месяцев уровень упал ниже минимума. Я пропустил этот момент.
Контракт - лотерея. Никто не даст гарантию что мне не привезут перегретый мотор или такой же масложор или с трещиной в блоке.
Если откапиталить с оригинальными запчастями можно быть уверенным в моторе.

ObiVan: на Дроме хороший выбор таких движков, со стоимостью от 20 до 27 т.р., многие сделки защищённые сайтом - никто Вас не оставит с "носом", плюс доставка ТК. В итоге за +/- 30 т.р. Вы скинете свой и воткнёте новый, за выходные можно спокойно поставить ... Капиталить - 30 раз подумайте.

Если будет гарантия что контрактный мотор исправен то конечно. Только я сомневаюсь что кто-то даст такую гарантию. Как без монтажа и пробега узнать что мотор нормальный? А если нет? Мне деньги вернут или пришлют другой? А как же деньги за установку, снятие, транспортировку? Никогда с этим не сталкивался, объясните пожалуйста.

Да. Если нет, то, как и писали ранее - неплотность клапанов, прогар прокладки, трещина ГБЦ.


Как ты понял, что кольца залегли, не померив компрессии и не посмотрев на поршневые кольца?



Замена колец ничего не даст. Если есть элипс, то проточка цилиндров и замена поршней и их колец. Либо замена всего ДВС на контрактный.

Я извиняюсь за офф. Давно не было такого топика . все по теме и без флуда. Приятно читать.

ObiVan, ты лучше скажи какого цвета нагар на свечах зажигания - их вывернуть дело 10 минут.

Если есть бархатистый черный или черными наростами, то это говорит о попадании масла в камеру сгоранию. И помимо закоксованных колец причиной этому может быть:
- поломка поршневого кольца;
- элипсность цилиндра;
- негерметичность маслосьемного колпачки и/или износ направляющей втулки клапана.

не надо крошить батон на Шелл, тем более ультра - масло отличное.

Подобрал запчасти на Экзисте. Посмотрите пожалуйста какие оригиналы можно заменить аналогами. Например поршневые кольца на схеме с подписью - (TEIKOKU). В прайсе оригинальные кольца Honda стоят 2000 р. комплект на один цилиндр, рядом рекомендуемый аналог от TEIKOKU PISTON RING (ТP) за 2500 р. ( на 4 цилиндра, если верить форуму. Как уточнить?). Прокладка ГБЦ есть немецкие аналоги REINZ и ELRING у них рейтинг высокий 5,0 и отзывы хорошие.

П.С. Так то я готов купить всё оригиналы, но если есть хорошие заменители то почему нет. К тому же производитель может быть поставщиком для Хонды, но продавать те же детали под своим брэндом.
П.П,С. Ещё вопрос про колпачки. Написано - "выпускной" т.е. видимо под выпускной клапан. Они отличаются между собой?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прокладка клапанной крышки:

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D420070...8&Cat=Honda

Прокладка ГБЦ:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D430070...8&Cat=Honda

Прокладка поддона картера двигателя:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABD00701&sr=108

Колпачок маслосъемный выпускной:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2E00708&sr=108

Сальник распредвала передний:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9100098...8&Cat=Honda

Кольца поршневые, комплект стандарт:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6950070...8&Cat=Honda

Прокладка колодца свечного:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6F0070...8&Cat=Honda

Говорю как было. Раньше менял масло раз в год. После перехода на новомодное масло "из природного газа" за три месяца спокойной езды уровень упал в ноль.

Конечно лучше воткнуть новый мотор, а со старого продать всё что можно для возврата части денег. Капитальный ремонт двигателя практически всегда обходится дороже контрактного. В городе поспрашивай какая контора может самостоятельно привезти и заменить двигатель с гарантией.

Вижу только за 4000 руб, остальные позиции скорей всего ремонтные.
Прокладки, резинки и сальники нужно брать не поштучно а сразу одним комплектом для ремонта.
Лично я на каждом моторе при каждой замене масла использую раскоксовку лавр (перед запуском в каждый цилиндр добавляю 5 мл масла), для промывки ставлю новый дешёвый фильтр и промываю промывочным маслом с добавлением 25% солярки несколько раз.

teikoku хорошая фирма, знаю http://teikoku.mehanika.ru/. Впускные и выпускные различаются между собой. Брать комплект и тех и других.


Верно, имхо г*но масло (выпускают в Торжке), пробовал (может, мне такое попалось) - у многих масло этой фирмы не вызывает восторга (мягко сказано).


Зато надежнее (при условии кач. ремонта)
Верно.
Разкоксовка - это личное дело каждого (при условии нахождения двига в норм. сост.), в противном случ. - деньги на ветер. В промыв. масло солярку добавлять не нужно, имхо.

Да да... Мы с тобой про это и разговаривали .

Подтверждаю, у меня после этого масла g16a неделю чихал сажей из выхлопной. А сейчас просто адский расход масла.

С учетом того, что оно не вытекает нигде. Двиг работает ровно, выхлоп чистый. Ходовые качества тоже в порядке, и в горку тянет нормально, провалов нет, холостые держит в районе 800. 140-150 идет спокойно (уверен, что пойдет и больше, но с аэродинамикой эски не рискнул), в выхлопе сейчас сажи и масла нет. С учетом того, что 1000км +- 100 наезжаю за 7 дней, ест примерно 1-1,2л на 1000. Куда уходит масло!?

ObiVan: конечно продавцы запчастей снимают эти двигателя не со своих личных автомобилей, поэтому даже если дадут 100 % гарантию хорошей работоспособности, то скорее слукавят. Может они скажут что поставщики надёжные или их люди сами разбирают автомобили, но и это не даёт гарантии качества. А всё потому - что это б/у. Единственное что они Вам наверняка гарантируют - это возврат денег за деталь, если плохой оказалась, доставку и снятие/установку вряд-ли компенсируют. Но отправлять Вам заведомо неисправный двигатель, в надежде что прокатит - они не станут заморачиваться, потеряют репутацию, а они ей дорожат.

Вы должны понимать что на выходе (после капиталки) двигатель станет:
Японский двигатель, собранный Российским автомехаником из аналогов оригинальных запчастей.

Да уж, это проклятие, от которого тяжело будет отмыться всей нации

Двигатель В20В это популярный и самый объемный представитель хондовской серии B, в основе которой лежит алюминиевый блок цилиндров со стальными гильзами. Высота блока цилиндров B20 — 212 мм, коленвал имеет ход поршня 89 мм, длина шатунов 137 мм, а высота поршней 30 мм.
Головка мотора двухвальная 16-ти клапанная, привод ГРМ ременной, замену ремня нужно проводить каждые 100.000 км, в случае обрыве ремня ГРМ, мотор клапана чаще не гнет, чем загибает. Двс гидрокомпенсаторами не оснащен, регулировка зазоров клапанов на B20B проводится раз в 40.000 км. Мотор предельно простой, системы изменения фаз газораспределения VTEC нет, но путем нехитрых манипуляций этот вопрос решается, об этом будет чуть позже.
Моторы B20B имели некоторые вариации, самые первые шли в 128-ми сильном исполнении, после 1998 года мощность возросла до 147 л.с., японки помощнее — 145 л.с., с 98-го года — 150 л.с.
Моторы серии B, по праву, считаются одними из самых надежных и неприхотливых двигателей Honda, каких-либо явных слабых мест у мотора нет: недолго живут сальники распредвалов, на серьезных пробегах может пробить прокладку ГБЦ, периодически умирает помпа или термостат, после чего получаем перегрев.
В общем и целом, движок очень хорош, при должном обслуживании ходит долго, ресурс b20b около 300 тыс. км и более. Если же мотор приехал и требует капремонта, то проще и дешевле купить контрактный двигатель B20B, цена не кусается.

Двигатель В20В выпускался до 2001 года, затем был заменен на более современный К20А.

Самый распространенный, рациональный и, действительно, едущий вид тюнинга В20В, это установка VTEC ГБЦ от В16. Подобные преобразования позволят заметно увеличить КПД двигателя и его мощность, без серьезного ущерба для ресурса, надежности и прочее. Для этого нужна головка от В16 или В18 в сборе, шпильки ARP, Hondata для настройки и различная мелочевка, на выходе получим около 170-180 л.с., на рестайловой версии движка (от 99 года) получим около 190 сил. Чтоб отжать мотор до конца, меняем поршни на WISECO (или другие) под степень сжатия 12 (или больше), делаем портинг головы, распредвалы Skunk2 Stage 2, легкие клапаны, холодный впуск с большой заслонкой, ресивер Skunk2 (или другой), форсунки производительностью 300-360 сс, бензонасос Walbro 255 lph, выхлоп 4-2-1 на 63 трубе. В итоге получим около 240 атмосферных сил, на стандартных валах поменьше, на еще более злых поболее, но слишком сильно крутить тоже не стоит.

B20B турбо

Для еще более адского валилова, можно турбануть вышеописанную конфигурацию, предварительно заменив поршни на другие, под низкую степень (около 8.5), шатуны Carrillo, валы попроще (стандарт или stage 1), форсунки 550 сс (и более), на ebay выбираем понравившийся турбокит с интеркулером и всем сопутствующим, ставим, настраиваемся и надуваем за 300 л.с. Этого точно должно хватить, но нужно помнить, увеличивая мощность, стоит позаботиться и об остальных узлах автомобиля, поэтому финансовые затраты на постройку мощных корчей будут недетскими.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4++

WIKIMOTORS


P.S.: Кстати по инструкции литр масла на штуку - допустимая норма для этого мотора (как и для многих других), поэтому если только это беспокоит - то может дать "дожить" ему свой век.

Тянет нормально потому что у тебя высокая компрессия в цилиндрах за счет масляной пленки между поршнем и цилиндром. Компрессионные и маслосьемные кольца забились коксом "залегли" и не работают. Масло просто сгорает.

Вспомнил! Можно без снятия ГБЦ узнать состояние цилиндров, клапанов. Эндоскоп! Его опускают в свечной колодец и выводят изображение на монитор. Можно увидеть состояние хона, эллипс, прогар клапанов, нагар на клапанах. Даже состояние м.с.к по следам масла на клапанах. Тогда можно наверняка сказать ремонт или контракт.

Где в городе можно пройти такую диагностику???

Вот как это выглядит :

http://www.liscar.ru/services/endoskopirovanie-dvigatelya/

Бред не неси! Ссылку, пжлст, на инструкцию к этому двигу, где написано, что 1л. масла на 1000 км. это нормально в студию! Подозреваю, что (если такая инстр. сущ.) её перевод оригинала сделал китаец, получивший российское гражданство, и что переведенный текст не был подвержен технической редакции и правке, и чтобы его продать, с ним поработал специалист по маркетингу.
Этот двиг "гражданский", масло не ест (и вообще, серия В этим никогда не отличалась). Хондовские движки, славящиеся масложором, это только серия Н и F (после 150 тык), ВСЁ ! Единственная проблема у невтэковых моторов этой серии только прокладка ГБЦ, и то после 200 тык. Если у тебя на твоем моторе такой расход масла, сам смирись и продолжай ездить дальше (только молча), а вообще - это сигнал к капиталке у любого япа (про немцев молчу, там норма ).

B20B как грязи, найти хорошую контору с репутацией и заказать ДВС, или через Джапан партс заказать и у них же поставить, они тогда гарантию дают. Капиталить этот ДВС не имеет смысла, даже подобрав недорогие аналоги необходимых запчастей и расходников, бодрили такой движок. Закажи контракт и не парься.

+1 моих.

Я бы контракт взял...
Немного не по теме, но выше прочитал, что блок люминевый со стальными гильзами, и возник вопрос, а что дешевле - расточить блок, или заменить гильзы?

Я бы перефразировал: что сделают качественно - расточку и хонинговку блока или вытачивание старых гильз и посадку новых?

И во-вторых, что дешевле: капиталка ДВС или парочка контрактных двигателей?

Для меня оба ответа очевидны.

В оригинале на такие двигателя гильзы не продаются, т.е если цилиндрам каюк - то по нормальному надо менять блок. Самая главная проблема в ремонте цилиндров двигателя - хонингование. Вопрос на местном уровне - кто, где и на каком оборудовании в Магадане сможет сделать нормативную хонинговку ? Найдя ответ на этот вопрос вы остановите желание капиталить мотор, если для его восстановления будут нужны услуги токаря

про дешевле капиталка или контракт, тут не спорю.

Я этих двигателей не знаю, и думал что если блок гильзованый, то гильзы должны меняться достаточно просто (аналогия с камазом меня не покидает). А тут раз такое дело, то вопросы отпадают.

Axel, в КАМАЗе мокрые легкосьемные гильзы. А в хонде блок ДВС как бы отливаетсявокруг гильз - там тип сухие гильзы треба и желательно с верхним упором.

Вот свечи и проверка компрессии. Свечи сухие не в масле. Компрессия 15,5 одинаковая. Заводская норма - 12.
Ремонт выйдет по материалам 16000 за оригиналы, работа +/- 25000.
Контрактный двигатель +/- 40000, установка не известно.

Понятно, что такая компрессия из-за масла в горшках. Прежде, чем менять двиг (если решишь), но я бы проверил элипсность и хон (скорее всего там все в допусках), просто кольца залегли. ИМХО.
Делал бы для себя, так бы и сделал, с заменой колец, МСК, прокладок, вкладышей (и то, скорее всего они в допусках), и проч. За то не "кот в мешке".

контракт двс с пробегом около 40тык с доставкой легко укладывается в 30, и это еще не самый дешевый вариант, вообще легко и в 25 уложиться
на мой взгляд выбор очевиден

Кто мерил компрессию, как то подозрительно что везде, да еще и 15,5
Что входит в 16 000 руб на запчасти, какие, оригинал или замена?
Повторюсь еще раз, делали такой двс без замены вкладышей, стоиость запчастей была гораздо выше.
Вы уже нашли кто за 25 000 будет делать двс или это предположение?
В20В без коробки средняя цена во владивостоке 25 000 руб, привезти сюда максимум 2000, установить можно самостоятельно. Учитывая что на нем все равно нужно будет поменять тот же самый ремень ГРМ, это лучший вариант, нежели в японский двс полезут русские руки.

Мы сами измеряли. Когда получилось по 15,5 это с выжатой педалью газа. Первый раз без педали газа, но прибор прижимали не очень плотно по этому низкие значения.
Запчасти оригинал. Только кольца не Хонда, но они сразу на схеме мотора (в джапанкатс) подписаны Тайкоку Пистон. Так что тоже оригинал. Изредка появляютя комплекты колец Т.П. на весь мотор за 5 т.р. Их сразу разбирают. Пока я думал комплекты ушли. Иначе заказывать четыре комплекта колец на один цилиндр по 3 т.р. всего за 12 т.р. ИМХО за кольца это дорого. Договоренность с мастерами есть, работа примерно 30.
Двс и с коробками, и со всем навесным за 25000 есть.
Всё больше склоняюсь к варианту замены двс.
На фото моя корзина на Экзисте.

Jumanji, эт чем везти чтоб доставка максимум 2000 была?

расценку приблизительно сказал, той же самой Энергией или СМ

Jumanji, СМ мотор до 2.5 стоит 3500 + обрешотка 1100 (можно не заказывать), Энергией дольше и дороже, обрешотка обязательна
просто не первый день запчасти вожу, удивился такой цене

Мне как то капиталили ДВС 3,5 GDI на громовском СТО, насчитали 60 работа+60 тыс запчасти, когда пришел забирать машину просто был шокирован, в итоге запчасти все встали 120 и заплатить пришлось 180 тыщ, мог три мотора контрактных купить, кароче развели как лоха... Было это года 4 назад... еще и ремонт продолжался почти 2 месяца!!!

Vadillla, 3 года назад привозил себе ДВС 3,5 GDI, голый за 65, поменял сам с другом за 2 дня, на пиво потратил 3 круб ... походу тебя точно обманули)))

Скажите примерно сколько будет стоить работа по установке контрактного ДВС?

krokodil vasy, что привезли? куда? кто?

krokodil vasy, повезло

Легко. Маслосъёмные залегли - компрессионные все в масле и создают прекрасное уплотнение. Проверено практикой. На убитом моторе компрессия 13,5 против 13 по книжке.

Кольца, конечно, можно и поменять, но проблема в том, что возможен износ канавок в поршнях, тогда замена колец не имеет смысла, а менять поршни очень дорого, разве что с донора искать.

Контрактный двиг надо ещё найти. Тем более что это Хонда. Не хочется же попасть на замену косы, компа и пол-зарплаты отдать электрику?

[Не будем вспоминать про то, что можно поставить рядом два одинаковых Эскудика, открыть капоты, и обнаружить, что на одном МАФ справа и аккумулятор слева, а на другом МАФ слева и аккумулятор справа и всё разное?]

Вот честно, тоже практикой проверено - почему девку нельзя трахнуть на Красной площади? Мне тоже недавно говорили, что EJ20 "как грязи" валяется на любой бомжеСТО. До дела дошло - выяснилось, что не валяется их нигде. А с тех EJ204, которые валяются, поршня на EJ202 не подходят. Открываем Инет. Форум Субаристов. "Нах делать 202, когда можно 203/4/5 поставить!" - ответ "Ты головой ударился, 203 полностью другой по электрике!". Вот она, радость, столкнувшаяся с серыми буднями. Поршни, блин, в Новосибирске покупать пришлось. Аа, чо уж там говорить...

П.С. Замена движка? Хм. 15.

Гидр, на Дроме есть двигатели в комплекте с косой, компом, Акпп, навесным. Цена с доставкой 30 тыр.
Модификаций B20B было две. На 130 и 150 лошадей. Внешне отличаются формой резонатора впускного коллектора и разной степенью сжатия. На старом высокий резонатор на послерестайловой плоский. В каталоге, кольца на оба мотора идут под разными номерами.

ObiVan, нуу, не совсем так ... модификаций много больше чем две, B20B ставился на cr-v, stepwagon и еще черт знает куда, вероятность что мотор например с cr-v подойдет на stepwagon стремится к нулю, возможно там и навесное другое и крепление к раме-подрамнику другое и еще может быть куча ньюансов

Подскажите на счет совместимости колец. B20B(1) 13011-P3F-003 и B20B(2) 13011-PHK-003

на фото модификации мотора