http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1150999...#post1063611594Цитата(SASHA A80)
При холодном запуске ВСЕ форсунки одновременно вливают порцию бензина на стенки впускного коллектора, впускные клапана и, где клапана оказались открыты, то и в цилиндры. Объем порции определяется временем открытого состояния форсунок, которое в свою очередь определяется тем, что увидел датчик температуры. Чаще это датчик температуры охлаждающей жидкости, реже температуры головки цилиндров, сомневаюсь, но не исключаю, что на каких-то моделях используют датчик температуры всасываемого воздуха. Реально до 100-500 порций при наиболее низкой температуре, на которую ориентировались разработчики, относительно тех, которые потребовались бы при холостом ходе прогретого двигателя. То есть, реально до 1 секунды ( в моих самопальных мозгах это при -40С) после сдергивания коленвала стартером.
Далее, пока обороты невелики (крутит стартер или еще не раскрутился запускающийся двигатель) идет впрыск порций в 3-5 больше чем требуется на холостом, опять же без оглядки на MAF (датчик массового расхода, который при столь малом расходе воздуха ничего толкового, отличного от нуля, не покажет) и без оглядки на MAP (датчик разряжения во впускном коллекторе, который в это время тупо кажет отсутствие разряжения). Эти 3-5 раз опять же определяются показаниями датчика температуры.
Когда перевалили за 400-500 оборотов в минуту, мозги начинают использовать MAF или MAP, взависимости, что установлено и слегка (+200-20%, чем холоднее, тем больше) обогащать смесь с учетом показаний датчика температуры.
Возможность не завестись по причине гнилого на морозе датчика положения распредвала либо низкого напряжения с индуктивного датчика положения коленвала при малой скорости его вращения стартером не рассматриваю, ибо в таком случае если не завелись с первого-второго раза то и пятой-десятой попытки не завестись, но свечи зальете с гарантией.
Далее, конкретный бензин имеет собственную характеристику испаряемости - то бишь долю испаряющего бензина в зависимости от температуры. Формально нормируется, что при отпуске бензина доля легко испаряющихся фракций не менее такого-то уровня. Более того, зимой испаряемость должна быть по-более, чем летом. Поскольку сам калибрую себе мозги, точно знаю, что реально в Саратове на требования к зимнему бензину производители оного откровенно плюют. Правда, то что есть возможность приобретать пусть летний но одинаковый бензин, даже и не плохо, если конечно сможешь на нем завестисиь по зиме. К чести продавцов, иногда на заправке вижу в декабре отмазку о второй категории испаряемости продаваемого топлива. Читать ее нужно так-топливо летнее, не можешь на нем завеститись, так незачем к нам приезжать.
Реальные границы допустимых отклонений калибровок мозгов относительно доставшегося вам бензина и требований конкретного двигателя при данной температуре от 20-30% недолива до 50-100% перелива. Примерно также максимально отличаются и испаряемости реально продаваемых бензинов.
Таким образов есть несколько причин не завеститись с первого раза по зиме:
- производитель тупо не ожидал такой температуры и не калибровал на нее мозги. -7С он обеспечить обязан по-любому, а дальше альтернатива - или ваше удобство холодного запуска либо производитель не уложится в Евро3 или соответствующие месту продажи авто. Не уверен, что ваши проблемы, особенно секонд-хенда, ему ближе. Реально в при таком раскладе завестись ниже -15С серьезная проблема. Причем относится это может к конкретной прошивке мозгов, которая вам и досталась, а у соседей по двору/краю/стране все в порядке. Замечу, при таком раскладе никакое шаманство с резисторами вокруг датчика тепмературы уже не поможет.
- производитель авто ориентировался на нормы страны продаж к бензину в части его испаряемости, а авто оказалось совсем в другом месте, где производитель бензина вообще ни на что не ориентировался. Лечится перепрошивкой новых (в смысле МЕСТНЫХ) калибровок в мозги либо танцами с бубном и добавочными резисторами вокруг резистивного датчика температуры. Узнать, помогут ли таны можно тупо сняв разъем с такого датчика перед холодным запуском. Если с первого тыка заводится, а со второго третьего уже и свечи залиты, подбирайте сопротивление. Естественно, после легкого прогрева двигателя разъем датчика - на место, а резистор долой. Иначе зальете по самое не хочу. Если датчик температуры полупроводниковый, то танцы не помогут.
- характеристика датчика температуры уползла в сторону оптимистичных весенних показаний вместо зимних. Для резистивных датчиков тривиально проверяется омметром соответствие сопротивления температуре двигателя, почти во всех книжках есть график зависимости. Лечится заменой датчика. На полупроводниковых температура в Кельвинах множится на 10 милливольт и именно такое напряжение нужно видеть на даиатчике температуры при включенном зажигании.
- отсыревшая проводка к резистивному датчику температуры симулирует мозгам глобальное потепление. Проверить смотри выше - пуск с отключением разъема датчика температуры, либо - отключив разъем мозгов и датчика и прозвонив на сопротивление утечки - должно быть не менее килоом ста, если собираетесь при -25С заводиться. Если меньше - кусок проводки вместе с разъемом долой, скорей всего им досталось соли, не лечится, нужен новый хвост. Полупроводниковые датчики согласны на сопротивление утечки более 5 килоом.
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ЗАВЕСТИСЬ - если свечи с первой попытки не заливает, то все не сложно:
- начиная с некоторой минусовой температуры включите зажигание, послушайте топливный насос, дерните двигатель стартером и сразу выключите зажигание. Первая доза в коллектор прыснулась.
- если изготовитель авто не стал иезуитствовать и считать время от предыдущей попытки запуска с последующей блокировкой впрыска начальной дозы, снова включаете зажигание, секунду другую слушаете насос, толкаете стартер, еще раз прыскается доза в коллектор, двигатель запускается. Больше 2-3 секунд крутить стартером смысла нет, значит опять недостаточно налили. Если мозги считают время от предыдущей попытки, ждете секунд 10-20 перед повторным включением зажигания.
- если на два - три таких дергания не запустились - все, забираете свечи, идете домой калить на газу (либо сначала в Силит, неразбавленный, чтоб в дальнейшем не ржавели, потом калить - спички, зажигалки - это все ерунда) и думать что же еще не так с вашим железным другом.
Успехов.